El abonado del acuario, es algo fundamental para la vida y la estabilidad de nuestros acuarios plantados.A medida que vamos perfeccionando nuestro acuario y cada vez que vamos mas allá con la introducción de mejor iluminación, adición de CO2 y la racionalización de numero y especie de peces, por lo que debiera parecer en un primer momento, puede complicarse la situación, si no mantenemos las cuatro patas de esta base equilibradas y estables.

ORDEN DE PASOS A SEGUIR

1 ADICION DE CO2

2 MANTENIMIENTO SEMANAL

3 BUENA ILUMINACION AL MENOS DE 1 VATIO POR LITRO

4 ABONADO ESPECIFICO PARA CADA ACUARIO

En la mayoría de los casos hay una evolución del tipo y modelo de acuario de básico de agua dulce a un estilo holandés bastante plantado y luego algunos derivan al estilo denominado de Paisajismo, que normalmente aparte de querer emular una decoración a veces mas minimalista, pero con profusión del empleo de plantas tapizantes y con decoraciones muy cuidadas, que deberán ser atendidas con mayor numero de podas, muy buena iluminación, al menos de 1 vatio por litro, la introducción necesaria de CO2 y el control constante de los parámetros del agua que nos aseguren no solo la calidad y limpieza del agua, sino que además estén equilibrados todos los nutrientes en las proporciones adecuadas, para evitar en la medida de lo posible la aparición de algas invasoras que destruirán en poco tiempo, lo que nos costó mucho trabajo de conseguir.

ACUARIO CON PLANTAS DE CRECIMIENTO LENTO

Hay personas que se acercan a nosotros desde un principio y entonces ya puedes darle las normas a seguir y los equipos necesarios para el tipo de acuario que quiere tener en su casa.

Hay otros, la gran mayoría, que ya tienen un acuario en casa y lo que quieren es trasformar ese acuario inicial en un acuario como los que pueden ver en nuestras instalaciones o en tantas páginas web dedicadas a esto.

En muchas de ellas en ocasiones solo se limitan a espectáculos visuales y a demostraciones que están más hechas para que veamos lo que saben ellos o a vender y promocionar diferentes marcas.

De todo este circo, lo primero es desnudar esta película y poner los pies en el suelo y dejar claro lo que es necesario, lo que sobra, y sobre todo explicar que en ocasiones 2 + 2, no son cuatro, a veces pueden ser 3 o 5.

También que hay veces que a pesar de seguir todas las instrucciones, pueden aparecer fallos y dificultades y sobre todo trabajo, tener claro que hacer la foto de ese acuario espectacular es cuestión de segundos, pero nadie sabe cómo estaba 2 días antes o 1 semana después.

Como el tema que nos ocupa es el abonado, me centrare más en esto y dejaremos para otros artículos otras facetas y tareas de mantenimiento que ya se abordaran en otra ocasión.

el acuario, para mejorar y pasar a un buen acuario plantado, del estilo que sea, pero más estable.

Lo primero partiendo de un acuario clásico con poca luz, menos de 0,5 vatios por litros, no sería recomendable a pesar de ser la primera idea el mejorar la iluminación, como podéis ver arriba lo primero seria LA ADICION DE CO2, solamente con esto ya mejoraría visiblemente la situación general del acuario.

Se recomienda que se adicione con cuidado porque cada acuario va a reaccionar de una manera dependiendo de los valores del agua, tipo y número de peces, filtración, iluminación, etc.

Por lo que lo mejor será empezar con poca cantidad y a poder ser introducir un medidor continuo de CO2, que constantemente nos ira marcando con su color si la cantidad de CO2 es adecuada, insuficiente o excesiva.

El coste es bajo y la ayuda grande, vale la pena.

Podemos aditarlo de forma continua o solo con el fotoperiodo de la iluminación, pero siempre deberemos ver que el color de medidor continuo tenga el color adecuado, verde claro en este caso, si vemos que se torna azulado será poco y amarillo será demasiado.

En los casos de solo añadir en el fotoperiodo pueden haber pequeñas variaciones de color dependiendo si es al final o al inicio del fotoperiodo, pero en cualquier caso solo deberemos vigilar que nunca se coloque en el color amarillo de excesivo que puede provocar la muerte de los peces y como norma será mantener con el color verde claro la mayoría del tiempo posible.

A medida que el consumo se CO2 se aumente por introducir más plantas, seguiremos vigilando ese medidor porque puede ser que necesitemos aumentar las dosis, tarea fácil con el manorreductor de paso fino y el cuenta burbujas que nos permitirá ir aumentando o disminuyendo con facilidad.

MANTENIMIENTO SEMANAL, el siguiente paso a controlar y cambiar actitudes será el mantenimiento más controlado y periódico, se deberá dejar atrás el concepto de un cambio mensual o quincenal y se aconseja a empezar con cambios semanales, aproximadamente de un 30%, y todo esto encaminado a mantener las proporciones de nutrientes y los valores en un rango adecuado.

Ya teniendo el CO2, deberemos ir hacia unos valores de entre 4 y 6 de KH, la dureza temporal, porque deberemos asegurar que no nos baje de este rango para que la disolución del CO2 sea correcta y que la reserva de sales minerales también necesarias esté en estas justas medidas.

Luego el GH, dureza total ya podremos jugar con ella dependiendo lo que nos interese, básicamente sería adecuado entre 8 y 12 de GH, pero si es mayor, por necesidades de aumentar o mantener el KH, tampoco pasaría nada, por lo que podremos añadir agua de la red potable según nuestras necesidades y sabiendo que dependiendo de la zona geográfica tendremos unos valores, aquí en Valencia puede llegar a los 38 de GH y un KH de entre 8 y 9.

En cambio en zonas del Norte y centro del País, pueden llegar a los apenas 5 de GH y apenas 1 o 2 de KH, teniendo que recurrir a productos para aumentar esos niveles.

ACUARIO DEL ULTIMO CURSO Y CON APENAS 3 SEMANAS,

DENTRO DE POCO YA NECESITARA APORTE ESPECIAL DE ABONADOS.

LA ILUMINACION, solo a grandes rasgos decir que para acuarios de más de 50 centímetros de altura, mejor elegir la iluminación de HQI, y para acuarios de hasta los 50 centímetros podemos optar por la fluorescente de T5 o la iluminación Led.

Se considera bueno una iluminación de 1 vatio por litro en HQI y Fluorescente, pero para Led, es mejor irse a valores de 1,8 vatios por litro, todo esto son normas a seguir que siempre pueden tener excepciones según qué tipo de acuarios queramos tener, conozco buenos acuarios por bajo de ese rango y también malos por arriba de ese rango.

Igualmente el periodo de fotoperiodo será de entre 8 y 10 horas como media racional, pero eso sí, mantener siempre el mismo horario con un temporizador para

que las funciones clorofílicas se realicen de forma periódica y estable y en un solo periodo, no repartido en varios al día.

ABONADO ADECUADO A CADA ACUARIO, aquí puede que esté el mayor esfuerzo para adecuar cada acuario a cada consumo de abonado en general y también a cada uno de los componentes químicos que necesitaran todas las plantas de ese acuario.

Para empezar, que siempre será al menos una semana después del plantado inicial, que a su vez nosotros aconsejamos que se realice este plantado una semana después de llenar y poner en marcha el ciclo. Este supuesto siempre aconsejamos que se haga para poder efectuar varios cambios del 50% del agua del grifo, para eliminar el exceso de nutrientes que tiene el sustrato nutritivo, en el último cambio que se aconseja sean de tres veces en esa semana, ya se deberá rellenar con agua de osmosis y ya podremos plantar.

En esa semana que estaremos cambiando agua deberemos punzar el sustrato para que salgan las bolsas de aire que habrán quedado atrapadas entre los granos del propio sustrato, por lo que esas demostraciones del llenado ya con las plantas plantadas, es mejor realizarlo de esta manera que explico, aunque la otra no tiene porque fracasar.

En esta semana antes del plantado, mejor sin iluminación, en los cambios de agua es fácil que veamos que en los troncos puedan salir algo de hongos blancos que hasta que no estén los peces no los mantendrán limpios y en los troncos a pesar de estar curados es fácil que salgan en un 80% de los casos.

A la semana siguiente del plantado ya empezaremos el ciclo del abonado, no hacer caso de quien os diga que cuando existan problemas de algas suprimir el abonado, o el CO2, o la luz, solo deberemos ir adecuando la cantidad y el tipo según el problema que nos aparezca, pero siempre atendiendo a unas bases que eliminen los tópicos y las falsas leyendas que nos quieren hacer creer.

Para un acuario plantado y para el metabolismo y crecimiento de las plantas debemos proporcionarle LUZ – CO2 – FERTILIZANTES LIQUIDOS Y VALORES DEL AGUA ADECUADOS. Sin alguna de esas cosas o con fallos o desequilibrios en alguna de ellas, es cuando pueden aparecer problemas y lo principal es que sépanos porque ha ocurrido y como intentar solucionarlos.

Aun asi, en ocasiones con todo correcto, puede haber algún problema de algas o faltas en crecimiento de las plantas y nadie sabremos porque está ocurriendo y a veces será necesario administrar algún algicida, bacterias, reducción de luz o aumento de la misma.

ACUARIO CON TAPIZANTES QUE YA NECESITARA

APORTE DE NITRATO Y QUIZAS FOSFATO Y HIERRO

Para un acuario podremos dar unas normas básicas, una de ellas será abonar con los micronutrientes básicos que serán hierro, magnesio, calcio, boro, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, sulfuro, zinc y otros, dependiendo del fabricante y marca.

Y luego los llamados macronutrientes que serán básicamente en primer lugar el Potasio, que muchas marcas lo incluyen dentro de esa fórmula básica de los micronutrientes.

Y por último los Nitratos y los Fosfatos, que raramente se incluyen dentro de los genéricos, porque en muchas ocasiones el propio metabolismo del acuario generan de sobra.

Por eso suele ser habitual que los acuarios cada vez que vamos perfilando más sus parámetros, también es cierto que los márgenes son mínimos y por eso el margen de error también lo es.

Toda esta explicación puede ser válida para infinidad de fabricantes de fertilizantes líquidos y lo primero será eliminar cualquier resquicio de pensamiento de que hay mejores y peores marcas, al final todo es química y lo único que deberemos valorar será la pureza de sus productos, la mayor concentración de sus principios activos que serán los que verdaderamente nos den la relación calidad precio, ya que algunos siendo algo más económicos, su concentración es baja y por lo tanto se consumirá más rápidamente, siendo al final más caro.

Otra cosa a tener en cuenta, sobre todo para acuarios muy estables y de gran consumo, que tengamos a nuestra disposición lo mas separados cada uno de los nutrientes, porque dependiendo del tipo de plantas tendremos una necesidades y si tenemos a nuestra disposición los elementos separados podemos aditar mas del que mas interese y menos o nada del que ya tenemos el suficiente.

Por eso no me gustan los generalistas, porque son muy ambiguos y algunos más especiales, porque omiten las diferentes necesidades y dan por hecho que necesitaremos de todos los productos por igual, y no es asi.

También es de desear que las dosificaciones sean a poder ser diarias, no es imprescindible, porque hay fabricantes que nos dan un completo programa de fertilización y siguiéndolo no tendremos problemas, solo deberemos omitir los que tengamos en exceso.

En muchos acuarios sin ningún tipo de control, es habitual que la tasa de Nitratos y Fosfatos este descontrolada en valores inimaginables en acuarios de Paisajismo y que generarían la aparición de numerosos problemas rápidamente, pero que en cambio en estos acuarios la repercusión no parece demasiado importante y que en cambio cuando se inicia el proceso de cambios de agua adecuados, suelen aparecer más problemas que antes y normalmente ocurre porque la reducción de los Nitratos y de los Fosfatos no va a la par y se descompensa produciendo la aparición de algas.

El valor aproximado de los Nitratos, con respecto a los Fosfatos de 15 a 1, aproximadamente, pero la capacidad de reducción de estas tasas, suele ser más rápida en los Nitratos, mientras que los Fosfatos suelen resistir mas en nuestro acuario.

En el esfuerzo de conseguir mejorar al máximo la dosificación hemos realizado la tabla siguiente para que cada cual realice sus abonado lo más exactos posibles diariamente, asi evitaremos picos de más y menos concentración de nutrientes en la columna del agua y que sean lo más estables posibles, lo primero será saber cuáles son las cantidades adecuadas de cada componente, estas son las más importantes, hay algunos elementos de los micros que no vale la pena tenerlos demasiado en cuenta a no ser que se observe alguna deficiencia en la marcha del acuario.

POTASIO entre 15 y 30 ppm.

NITRATO entre 5 y 15 mg / litro.

FOSFATO entre 0,1 y 0,3 mg / litro.

HIERRO entre 0,50 a 1 mg / litro.

Otro dato a tener en cuenta, será que después de verificar nuestra situación, veremos cómo estamos de nutrientes en la columna de agua y lo que no deberemos es intentar subir esos parámetros de un día para otro, en ocasiones el consumo del acuario va a la par de la adicción, por lo que cada acuario reaccionara de una manera y no queramos que los valores estén en cada momento después de la adición en su punto, muchas veces es preferible ir añadiendo las dosis que a continuación indicaremos e ir viendo a lo largo del tiempo y viendo cómo evoluciona el acuario, pero solo aumentar las dosis en casos de que se vean signos de falta evidentes, porque muchas veces tomamos medida y aun siendo inferiores a las adecuadas el acuario nos funciona bien.

Vamos a partir de la marca SEACHEM, trabajamos un montón de tiempo con ella y desde siempre fue una de las pioneras primero en el mercado Americano y luego en el europeo en distribuir toda la gama de abonados por separado, por eso es válida para cada tipo de acuario y necesidad.

Hemos introducido como novedad el huso del pulsador de dosis, adelantándonos a esta marca que de momento no lo tiene en el mercado, pero ya le hemos pasado foto, para que vea lo sencillo que es, solo se debe cambiar el tapón original por el pulsador y podremos dosificar diariamente según nuestra necesidad cada uno de sus productos.

Cada pulsación equivale a 1 mililitro y en la tabla veremos la dosis por pulsaciones diarias y con una tabla semanal, porque todos no se deben de aditar diariamente.

Vamos a ir analizando cada uno de los productos de esta marca, el básico que lleva todos los micronutrientes es el FLUORISH, luego está el FLUORISH EXCEL, que se lanzo al mercado de alguna manera para sustituir en los acuarios que no se aditan con CO2, pequeños básicamente, al llevar carbono liquido ayuda a la asimilación de los nutrientes por las plantas, pero además poco a poco al tener el componente del Polycycloglutaracetal, y que siendo un desinfectante reduce y en muchos casos inhibe el crecimiento de algas indeseadas en los acuarios, por eso mucha gente lo adita a su acuario para evitar la aparición de algas o eliminarlas si ya están en el tanque.

ACUARIO QUE TAMBIEN NECESITARA APORTE ESPECIAL

DE HIERRO, NITRATO Y FOSFATO

El primer día a pesar de no estar en la tabla, la dosis será de 6 pulsaciones cada 50 litros, posteriormente ya solo serán 2 pulsaciones, que es como aparece en la tabla.

Ahora bien, esto es un componente más del abonado, no lo sustituye, por los que elijan aditarlo, no significa que sustituya al resto de abonos, solo será un apoyo en caso de acuarios pequeños sin CO2 o como preventivo de algas.

El Potasio es el macronutriente mas importante y que sin duda jamás superaremos la dosis abonando la dosis que daremos a continuación, seguramente se deberá de aumentar a medida que aumente el consumo, esto solo serán dosis de inicio.

El Hierro, es también aditable en la medida que sea necesario, porque debemos tener claro que el Fluorish básico ya lleva parte de hierro, pero a medida que se tenga más consumo se deberá aumentar, por lo que en la tabla de abonado diario, haremos un periodo de una semana, y nos basamos en nuestra propia experiencia en los acuarios que tenemos expuestos.

El Nitrato, en los acuarios que son deficitarios de este, se añade regularmente como veremos en la tabla, pero recordar que solo se deberá aditar cuando este por bajo de las medidas adecuadas que antes nos referíamos.

El Fosfato, lo mismo y normalmente son menos los acuarios que lo necesitan, pero en ocasiones con mucha tapizantes que resulta necesario aditar.

El Fluorish Trace, es el aditivo que nos va a reponer esos micros menos presentes en el abono básico y que en cambio tienen mucha importancia en el desarrollo de nuestras plantas, en este caso es (Boro, Cobre, manganeso, Molibdeno y Zinc)

Luego tenemos, como resto de la gana Seachem, el Prime, que eliminara la cloramina y los metales pesados, el Alkaline Buffer para restablecer el PH y el KH deseados, en caso de poblaciones con unas tasas bajas de estos parámetros, el Acid Buffer, normalmente aquí en Valencia y en otras poblaciones del arco Mediterráneo, podemos tener problemas de exceso de PH, esta será una manera segura de ir reduciendo los valores altos y el Equilibrium será para en casos de aguas muy blandas, poder elevar el valor GH.

CUADRO BASICO DE ABONADO DE SEACHEM

CON PULSADOR DIARIO

LUNES